Особенности диагностики неисправностей бензонасоса

Бензонасос – это один из важнейших элементов системы питания инжекторных двигателей внутреннего сгорания, устанавливаемых на современных автомобилях. Если в прошлом, на карбюраторных моторах, топливо поступало к двигателю за счет эффекта всасывания, то в системах впрыска величина давления горючего в топливной магистрали должна быть значительно больше, для чего, собственно, и используются топливные насосы особой конструкции, которые обычно располагаются непосредственно внутри бензобаков. Разумеется, внедрение в конструкцию системы подачи топлива в цилиндры двигателя столь сложного электрифицированного узла, находящегося в непосредственном контакте с жидким топливом, требует строжайшего соблюдения всех требований, касающихся безопасности. Надо отметить, что далеко не все бензонасосы, используемые в наших условиях для подачи, признаемся, не самого чистого горючего, отличаются высоким уровнем надежности. Таким образом, выход из строя топливного насоса – отнюдь не редкая поломка.

Работа электрического топливного насоса характеризуется большим количеством параметров, однако на практике бывает вполне достаточно контроля двух из них – производительности и создаваемого давления. На уже снятом топливном насосе, воспользовавшись специальным стендом, необходимо проверить и третий параметр его работы – ток, потребляемый при полной и номинальной нагрузке.

Итак, сразу после того как водитель поворачивает ключ зажигания, в работу включается реле топливного насоса и реле ЭСУД. Первым признаком работоспособности бензонасоса в этом случае является характерный «жужжащий» звук. Если после поворота ключа в замке зажигания вы не слышите звук, свидетельствующий о работе насоса (например, из-за того, что мешает посторонний шум либо насос просто работает очень тихо), следует добраться до лючка бензобака (как правило, он находится под задним сиденьем или в багажном отделении). Здесь вы гарантированно услышите звук работающего топливного насоса.

Более серьезную диагностику бензонасоса следует начинать с проверки напряжения питания на его разъеме. Если значение напряжения составляет порядка 12 В (при работающем моторе оно может быть еще выше), это хорошо. Еще лучше, если при этом явно слышен звук работающего насоса. При определении напряжения важно не допустить типичную ошибку, проводя измерения, разъединив контакты. В этом случае у вас не получится обнаружить дефект плохого контакта в цепи перед разъемом – ведь на отключенном разъеме напряжение всегда будет находиться в пределах 12 В, в то время как под нагрузкой на топливном насосе может оказаться всего лишь несколько Вольт, чего недостаточно для создания необходимого давления и производительности.

Следующий вариант проверки работы бензонасоса предполагает измерение давления в системе. Предварительно следует сбросить давление любым удобным способом. К примеру, вы можете просто отключить предохранитель бензонасоса, а затем запустить мотор и подождать, пока он сам не заглохнет. При наличии на топливной рамке специального штуцера, предназначенного для измерения давления топлива, манометр подсоединяется именно туда. Если такой штуцер отсутствует, прибор для измерения давления следует подключать через так называемый «тройник» к магистрали подачи топлива между фильтром и рамкой с форсунками.

Далее необходимо включить зажигание. После этого топливный насос, как правило, отрабатывает в течение полутора-двух секунд в режиме подкачки горючего, а затем отключается. За данный промежуток времени исправный бензонасос должен создать давление, составляющее от 2,5 до 3,5 кгс/см2 - в системе распределенного впрыска и от 0,8 до 1,2 кгс/см2 - в системе центрального впрыска бензина. При отсутствии режима подкачки горючего следует включить насос принудительно.

Случается, что давление, создаваемое топливным насосом, очень низкое, либо его набор идет слишком медленно. В этом случае стоит задуматься, какой элемент системы питания является виновником неполадок – неисправный бензонасос, загрязненный фильтр топлива либо регулятор давления. Выключите зажигание и пережмите обратный шланг с помощью струбцины. Затем снова включите зажигание и направьте шланг подачи в подходящую тару. Если при этом давление не поменялось, вина лежит на регуляторе. Давление пришло в норму? Вероятно, забита «обратка».

Восстанавливаем систему подачи топлива, запускаем мотор и снова измеряем давление. В случае с системой центрального впрыска топлива давление не изменится (относительно давления в режиме подкачки горючего). В системе распределенного впрыска давление должно снизиться на величину порядка 0,5 кгс/см2 благодаря подаче вакуума на регулятор давления. Далее резко нажимаем на педаль акселератора. Результатом должно стать скачкообразное повышение давления примерно на 0,5-0,6 кгс/см2 (в системе центрального впрыска топлива давление при этом не должно изменяться). Пережмите «обратку» на пару секунд. При исправном бензонасосе давление должно резко увеличиться как минимум в два раза по сравнению с его рабочей величиной. Собственно, это и будет максимально возможное значение давления, которое способен создать топливный насос.

Бывает, что давление топлива повышается слишком медленно. Помимо выхода из строя бензонасоса причиной этого явления может оказаться загрязненность топливного фильтра или очень низкий уровень горючего в баке. В последнем случае топливный насос периодически захватывает воздух, который сжимается при прохождении по топливопроводу.

Посмотрите, как ведет себя давление топлива при работе мотора на холостом ходу. Если стрелка манометра начинает раскачиваться, скорее всего, засорилась входная сетка топливного насоса. Иногда причина этого кроется в неполадках в работе регулятора давления горючего. В любом случае, при раскачивании стрелки манометра снимите топливный насос и прочистите входную сетку.

Если топливный насос не помещен в специальную колбу, сетку можно заметить сразу. Если бензонасос находится в колбе, следует помнить о наличии внутри нее второй сетки (примерами являются автомобили Volkswagen Golf и Volkswagen Passat). Колбу нужно аккуратно разобрать, после чего следует тщательно промыть внутреннюю сетку. Перед тем как приступить к обратной установке топливного насоса (через лючок в баке), осмотрите внутреннее пространство противоотливной конструкции – места, куда помещается насос. Имеющуюся там грязь или воду необходимо откачать.

Для того чтобы измерить производительность топливного насоса, следует отключить «обратку» в удобном месте, после чего направить подающий шланг в мерную емкость. После этого запускаем насос на одну минуту (для этого можно подать напряжение 12 В на контрольный разъем либо на соответствующий контакт, расположенный на диагностическом разъеме). Объем топлива, слитого в мерную тару в течение 60 секунд, и будет производительностью топливного насоса, которая измеряется в литрах в минуту.

В зависимости от используемой системы впрыска горючего и марки топливного насоса производительность последнего в исправном состоянии будет находиться в диапазоне от 1 до 2,2 литра в минуту. Если значение производительности не совпадает с характеристиками, представленными в руководстве по эксплуатации автомобиля, виновником неисправности может быть как сам бензонасос, так и магистральный топливный фильтр.

Если по итогам диагностики топливной системы стало понятно, что бензонасос нуждается в замене, перед автовладельцем встает вопрос выбора между новым, бывшим в употреблении (добытом, например, на авторазборе) и реставрированным насосами. Естественно, наиболее привлекательной выглядит установка нового бензонасоса, однако он может быть и не фирменным. Кроме того, автовладельцу может не повезти, и новый насос проработает недолго. В этом случае заменить его в магазине запчастей может оказаться довольно проблематично. Установку бензонасоса, бывшего в употреблении, стоит рассматривать лишь как временный вариант. Дороже автовладельцу обойдется реставрированный насос, однако на него может быть представлена более-менее продолжительная гарантия. При реставрации изношенные детали бензонасоса заменяются на новые, изготовленные в специализированной мастерской. Снятый топливный насос может быть отправлен на реставрацию или сразу же быть заменен на аналогичный агрегат из «обменного» фонда.